現今的航空交通發達,觀光資訊透明,安排假期時,「出國」往往成了首選,許多臺灣過往的「蜜月級」景點年輕一輩反倒都未曾造訪,我也是日前計畫出遊時才發現,在國外待這麼久的何何,原來還沒到過臺灣的阿里山、日月潭、明池山莊等,說什麼也要趕緊為她將這臺灣行旅的拼圖拼上。

若是首次造訪、或久久來一次阿里山,我想「阿里山賓館」會是最好的選擇,因為在海拔 2,200 公尺的陌生高山中要過得盡興,一個舒適的棲身所在顯得格外重要,若能再供應豐盛的餐飲已是奢華,搭配上多項專人帶領的豐富行程,真是至高享受。

但,到阿里山,最仰賴的還是老天的臉色,當地人形容山上的氣候「每十五分鐘」一個變化,這說法一點也不誇大,山林間可以這一刻是大太陽,下一刻就起大濃霧,或是來個令人措手不及的豪雨,所以要能集滿阿里山基本款的「五奇」(日出、雲海、晚霞、森林、森林鐵路),真的是要天時地利人和啊。

耳聞一位山上的爺爺說,有個日本人,因為每年的假期都只能安排在一個日出景色出現機率很低的期間,但為了追這個景,他足足來了 28 趟才讓他親眼看見日出…聽完令人覺得不可思議。

在嘉義高鐵站巴士碼頭等候上阿里山 A 線巴士的遊客們。

安排好住宿與餐飲後,就是交通了。

原先能夠從嘉義火車站一路直達阿里山頂的鐵路被天災接二連三的摧殘,導致歷經十年的復駛之路仍遙遙無期,所以旅客們交通安排上就得多花些心思;住臺北的我們,原本有考慮是不是開車前往,但查了一下路程,以兩天一夜的行程來說似乎太疲憊了,所以轉而選擇了抵達嘉義火車站或嘉義高鐵站後,以包車或轉乘巴士的方式上山。

後來找到了一個「高鐵+臺灣好行 阿里山 A 線 」的聯票,除了交通費折扣外,假日入阿里山森林遊樂區門票也有優惠,還滿經濟的;重點是,若巴士有在網路上先買到車票,屆時可優先上車入座,不需現場排隊候位。

這是由奮起湖停靠站上車的遊客,一路站上山,滿辛苦的。

本來計劃中途停靠,吃知名的奮起湖便當,所以我們選搭的巴士班次有停靠奮起湖,但後來因為決定參加賓館於下午舉行的「神木線導覽」活動,就直接搭了三個小時的蜿蜒山路上山,路途頗累人的,但也因此理解了阿里山的海拔之高。

巴士抵達阿里山轉運站後,步行約 450 公尺進到「阿里山森林遊樂區」的旅客服務中心,在此等候賓館接駁車。

「阿里山森林遊樂區」 的入園門票平日150元、假日200元,但憑聯票之阿里山 A 線乘車票,於阿里山森林遊樂區購票櫃檯購票,可享不分平假日加購價150元。幸運的是,我們那天正逢雙十連假,慶祝國慶日國人購票只要100元。

阿里山賓館免費接駁車準時抵達。
十分鐘左右的車程,抵達阿里山賓館。
左方為2012年完工的現代館、右方為1970年完工的歷史館二期水泥建築,而傳說中的百年檜木古蹟館則從照片右下方的坡道步行上去。
阿里山賓館的地理位置絕佳,可以說是位處阿里山園區的中心點,對前來健行的遊客十分方便。
延小坡走上來,見到最初的阿里山賓館入口。
從這裡入廳之於坡下的歷史館而言是六樓。
入口前的小廣場已經被百年的染井吉野櫻給盤踞了,這可是阿里山上最為年長的櫻花樹,有「櫻后」之稱。
左手邊有一300多歲的五葉松、右手邊則有900歲的高聳檜木,真是一個珍貴無比、氣場強大的庭園呀。
櫻花綻放時一定十分美麗!
這就是門口高齡 900 歲的檜木。
樹幹上的錫釘則是早期為了掛上當地的警示鐘所釘的。
趁著太陽露臉,拍張照!
再延著坡往上走一點兒,是歷史館的七樓(古蹟館的二樓),這扇窗後便是我們這次住的房間(718號房)。
自外觀看來,可知道是幢原汁原味的全檜木屋了!
使用傳統鑰匙的門房。
窗簾裡的樣子,簡單雅致。
雖然是兩張單人床拼起來的,但喜歡這種傳統式、硬一些的床墊,一夜好眠。
古樸的樣式。
日夜溫差大,備有暖氣機;但老房子裡,用電量高的電器避免同時使用。
簡單卻齊全的衛浴設備。

位於我們住的 718 號房旁有一 716 為「總督房」,為展示日治時期總督等高級官員房間的擺設格局,有興趣的朋友可以到官網看看

檜木屋的背面連接著另一幢小木屋,為一所「五十年代咖啡廳」,側邊則與歷史館水泥建築連通。
拉遠看,左側就是新的現代館,客房數量大大增加,設備與房型新穎。
中間有一人造瀑布順流而下就接到能容納 250 人、房客的早晚餐用餐處「麗景廳」。
用餐處視野採光很好、十分遼闊 。
左上方的平臺鋼琴於晚餐時段會有現場演奏。
應該是準備迎接10月中旬的特色活動「神木下婚禮」吧,桌椅都換成紅色系的。
另一頭靠窗邊的兩人座席綠意盎然,看了十分舒心。

這裡餐點的精緻度、鮮度無法與平地城市相提並論,使用滿多的半成品,但在山林中能夠享用到多款佳餚甚至海鮮已經非常滿足了,整體的服務也很好!

抵達賓館不久,我們便隨著館內資深導覽老師走了一圈神木園區,邊走邊聊兩個小時很快就過去了,雖然我在十多年前曾到過阿里山,但這回看見神木時仍感動不已,隨著自己年紀漸增,在祂面前心境的波瀾必然會更多--2300年,人類的生命顯得多麼短暫,然而這壯大的生命力實在很難透過照片傳遞出來,值得親臨一回,於神木前靜靜的仰望著。

一趟下來專心聆聽導覽,決定隔天再重走一回,在比較沒有時間壓力的情況下,靜靜地捕捉山林之美。

然而在這歷經日據時代、臺灣光復等充滿歷史塵埃的阿里山神木區,必然存在著傳言、傳說,就連諸多史實也是從片面資料拼拼湊湊而成,是真是假不得而知,網路上各個不同的觀點評論俯拾即是,這篇文章裡對名勝古蹟們將僅透過照片詮釋,不多做贅述。

新一代的阿里山神木:香林神木。
樹齡約 2,300 年,樹高 45 公尺,樹胸圍 12.3 公尺。

導覽結束,即是夕陽西下之時,我們上了阿里山賓館的天臺,幸運的看見了晚霞餘暉。

阿里山的夕陽。

在同樣的屋頂,到了晚上便成了觀星好所在,山上光害少,每逢六日便舉辦觀星導覽,天文當然也重天氣,除了肉眼就看到的夏秋大三角、北極星,正逢農曆十五,萬里無雲,銀白月光亮得像頭探照燈,又是大夥兒的幸運。

觀星老師對天文極大熱情,看完月亮還讓我們看了土星。
隨著時間物換星移,高倍數望遠鏡失之毫釐,差之千里,深怕同學看不著,時不時就調教著鏡頭。
當晚的月光就是如此閃亮亮。
iPhone透過望遠鏡所拍到的滿月…Amazing!
觀星結束,我們心滿意足的趕緊回房休息,因為明天要起得比太陽早呢!

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阿里山站與觀看日出的祝山站單程車票 150元 ,來回就要 300 元,並不算便宜,所以有些遊客回程會選擇徒步下山,順道欣賞風景,也挺不錯的。車票於看日出前一天的 16:00 前,可透過阿里山賓館的櫃檯代買。

04:20,接駁車上滿滿的遊客,前往阿里山車站。
上了火車,阿里山車站外有收費置物櫃。
抵達臺灣最高火車站,祝山站月臺。
爬上這座樓梯,就是祝山觀景臺。
抵達時天色漸亮,但太陽尚未升起。
趁著眾人守候太陽升起前,有位像是導覽人員的爺爺,使盡丹田、插科打諢的在為大家指引觀日方位,並介紹阿里山的迭聞軼事。
沒想到日出即將到來時,爺爺竟賣起檜木精油了,民眾陸續圍觀、試用…場面令人莞爾一笑…

我們將視線回到日出及雲海。
對了,提醒大家,看日出要記得配戴墨鏡,否則直視陽光不僅看不到,視力更有受損的可能唷!

日出前,曙光已從較低的山岳間射出,照映在雲海上,大家目不轉睛的等著。
太陽升起,前方雲海隨之亮了起來。
天亮了,美好的一日到來。

不得不說何何真是十分幸運,第一趟來就順利目睹日出及雲海,
旭日東昇後,我們搭乘火車返回阿里山站,一路從海拔2,451公尺回到2,216公尺,途中天氣變化莫測,又是起霧、又是飄雨、又是出太陽的…

看得目不轉睛。
返回阿里山站的列車。

出站後,搭乘接駁車回到阿里山賓館,用完早餐、回房補了一下眠後退房,我們帶著相機,再次展開神木區的遊園之旅。

阿里山上的樹幹,幾乎佈滿了「地衣」與青苔,雖然看起來像長霉,但這可是未受污染的環境條件下才有的現象,與樹木共生共存,達到保護作用。
阿里山賓館旁,右邊為高聳的「臺灣扁柏 」(黃檜 )。
阿里山上的「櫻王」。
網路上有許多櫻王盛開時的美照。
二代木。
第一代木倒塌後,其上方的天空裸露,提供新拓殖所需較充裕的陽光,讓二代木能順利的成長。
更為傳奇的三代木。
蔣公與蔣經國先生有來過。
何何也來了。
象鼻木。
建於民國 24 年的樹靈塔。
博字少一點、功字不出頭。
更多介紹
看見香林神木。
神木車站。
《寶島長春》圖卷中,畫家筆下昔日的阿里山神木。
如今放倒、長眠的神木。
充滿張力、生命力的樹根。
於 2015 年斷裂的「永結同心」。
何何「妙手回心」。
何何發現仰望版的「永結同心」。
好美的畫面!
「金豬報喜」,好像唷!
霧中的「姊潭」。

最後校稿時,何何問,文章標題為什麼稱阿里山為「知的入口,心之出口」?

這座山頭,無論從哪個面向,皆為認識寶島臺灣的一個入口 —— 有人自歷史、有人透過植物、有人經由天文、有人調查生態,更有藝術家長期為它創作;在阿里山,能夠遇見許多著迷於山林的人們穿梭其間,將每棵樹當作哲人般凝視及仰望。

一棵檜木的成長需要千年,
一片檜木林的成熟需要萬年,
而短短的幾十年間,光是阿里山區,
便有超過一萬六千多公頃面積的原始檜木林被砍伐殆盡。

大自然萬年來的苦心經營,可說是…
一夕消失。

《世界遺產-臺灣檜木》行政院農業委員會

一百年前,這裡有三十萬棵的原生檜木林,轉眼間,如今我們僅能看見殘存的樹頭,或少數因先天條件不好、不願被花成本砍伐的「老弱殘兵」…後代子孫們發揮想像力,將樹頭遺骸一一擬人、老殘們冠上先賢聖名,期盼人們佇足時當知自身渺小、心生敬畏、進而有所反思,最終祈求世世代代皆能敞開世道所寬恕後的沉重心門。

傍晚於阿里山轉運站,於搭上歸程巴士前,濃霧漸漸來襲。
感謝老天賞臉,給了我們這趟旅行良好的天氣,得以順利飽覽阿里山「五奇」之美。


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