昨天參加退伍七年來的首次勤務召集,地點在臺北空軍松山基地指揮部,雖然僅為期一天,但也算重新體驗軍中生活,男生在退伍後仍有機會被召回軍中服務,時間從一至五天不等,當然也有人從未被召,官方說法名單是隨機的、但或許也跟軍種有關,實際情況沒個真正邏輯,時不時總有這類話題被提出來大作文章。無論如何,我這次被召回的經驗是很好的,確實喚回多年前的美妙回憶。

教召結束後也下午四點多,晚上與教完課的何何相約用餐,到了彼此交通位置上的中心點西門町,西門町一直都是香港朋友來臺北玩時的落腳首選,一來交通便利,二來流行集散、熱鬧非凡。從前常聽說西門町像香港的「旺角」,但真正到過旺角後,會發現神似的地方或許不在熙來攘往的熱鬧處,反倒是巷弄內還保有一絲絲餘韻

■ 真沒想到西門町的「成都路27巷」還有一個正式的稱號為「香港街」,這是許多臺灣朋友都未留意的。

■ 裡面有棟商場直接命名為「小香港大廈」。

■ 這裡的商場空蕩多時,裡頭的佈局確實有香港舊式商場的氛圍,坪數不大的商舖一間間並列著,如今多為倉庫使用,樓上開設旅店。這一帶曾經的繁華是許多六、七年級生的回憶,當時許多香港人批貨到這裡賣或轉運,都是最新穎的潮流服飾,也算是間接帶動了臺灣的流行指標

「小香港」三個字不但有著濃濃的異國風味,更把西門町的流行文化帶上了時尚尖端,1960 年代當時雖有百貨公司,但大都賣國貨,不及委託行賣的進口精品漂亮時髦,而小香港過去有多家專賣外國精品的委託行,且早期有很多香港人在此開店而聞名,可見昔日西門町已是流行之都。

稍微逛了這條不長的香港街,除了空蕩蕩的小香港大廈外,零星的香港味也就巷口賣的雞蛋仔及巷內的維記茶餐廳。後者是我們今天要用餐的地方。■ 自1997年香港回歸開業至今,已過20年頭,號稱臺灣第一家茶餐廳。主打的品項是臘味煲仔飯。

■ 門口擺著三張「好折凳」。戲稱為「七種武器之首」,可以藏在民居之中,隨手可得(周星馳電影食神臺詞)。

■ 這港式通花鐵閘不是蓋的,很道地。不知維記店休有無拉起,擇日來看。

■ 幾年前攝於香港,特地要何何在通花鐵閘前留影。

■ 一檻入港,如任意門。

■ 店內明亮乾淨,走的是懷舊復古,耳邊陣陣的粵語老歌,卡式座位在這裡得到另一種安排。

■ 服務人員的制服也是仿香港諸多餐廳的短袖白襯衫樣式(站立者),但不是白透的襯衫布料,而似棉質。

■ 黑白淡奶(櫃左上方也有三花圖示,應是煉奶)。也是有個類水吧空間,再後邊為廚房。

■ 香港50年代老房子常見的綠窗框,外邊貼著維港夜景想像。

■ 阿華田調味牙籤罐,也是費心。

■ 臺灣的港式餐廳牆面多半都會貼出菜名與菜色的對照,一來宣傳、二來讓初試茶餐廳客人先有個底,避免名稱與實際誤解。

■ 壓在桌面厚玻璃下的餐牌,是香港茶餐廳常有作法。

■ 品項眾多,什麼類型都有,但甜品、煲仔飯、咖哩魚蛋等這些好像比較少在香港的「茶餐廳」出現。有低消且設加一(一成服務費)

環顧至此,擺設裝潢、菜單佈局讓心底略感一二,這裡賣的是臺灣人對香港的想像居多,整體而言討好客人,但做生意是如此,食客愛什麼當然儘量提供。雖說維記茶餐廳主打煲仔飯,但我與何何首訪,試試水溫先,仍點著幾樣基本款:生滾牛肉粥、干炒牛河、凍絲襪奶茶、鹹檸七,餐後追加一份菠蘿油。

有些引言在此先提,維記茶餐廳標榜臺灣首家茶餐廳,餐點售價高(諸多品項單價折算下來與香港本地名店持平甚至高過)、營業超過二十年,並由香港茶餐廳世家傳承、原物料多由港進口、而後2014年經過正名(前身為維多利亞茶餐廳,目前英譯仍保留)、設立分店(光復南路)、到訪名人無數,因此認為它在營運上應有所期許,乍嘗口味確實尚可,但道不道地?對此我有所保留。■ 大冰塊直接影響到喝的口感及溫度,過程中出現濃淡不一的狀況嚴重。入口主要是甜味,奶味茶味於港式奶茶界屬一般。

■ 何何點的鹹檸七是香港特色飲品,由七喜汽水、鹹檸檬及冰塊組成。解暑暢快、增進食慾的飲料。

■ 用隨附的長匙將鹹檸檬壓碎於七喜中,鹹酸甜風味徹底融入。■ 鹹檸檬被壓爛後,檸檬子飄浮至頂是榨汁完成的信號之一。

鹹檸七的製作工序雖沒太特別,但首注重、最具爽感的元素在於七喜的碳酸氣要足,氣一不足,這杯飲料的生命就結束了。一般來說香港餐廳為了確保這件事,送上來的往往是一杯冰塊底下壓著正被冰鎮著的鹹檸檬,未開封的罐裝七喜同時冰涼奉上,由客人親自開瓶後倒入;維記在其另一飲品「紀廉溝鮮奶」服務生是以桌邊服務這般做法,但鹹檸七卻是在水吧先行倒好後再送上,我認為此法對這杯飲品的調製上少了文化。

■ 部份菜色是有桌邊服務的,上述的「紀廉溝鮮奶」飲品即是如此。

生滾牛肉粥以鋁製砂鍋端上,是在香港沒見過的粥品裝盛方式,由此估計粥的製法也不同於內心屬意的「明火白粥」。

■ 送來時粥表面積了一瓢香油。不贊同此法,攪勻後香油太搶味了。

■ 這水米比例偏「潮州粥」而非「廣東粥」,是粥水稠、米粒硬的型態。與香港茶餐廳的粥差距甚遠,煲煮時間十萬八千里。

■ 配料算足,牛肉也嫩,但潮州粥的底味深度就較不足了,幾乎靠香油、蔥絲撐場。

■ 油條炸得酥,浸在粥裡吃到最後依然十分脆,這種口感絕對討年輕人喜歡。

■ 擔心客人燙著吧?用這種臺式臭臭鍋湯匙。

干炒牛河在香港的地位有點像臺灣的沙茶牛肉炒麵,滿條大街處處有、廚房盡是人人做,但偏偏只有幾家店舖夠本事日炒百盤。有人說干炒牛河是香港茶餐廳面試廚師時的必考題,如何炒得鑊氣足、河粉均勻上色同時仍保持粉體完整、牛肉軟嫩不乾柴、配菜爽口、盤底不油膩,這都是工序及廚藝的評定標準。

■ 這盤干炒牛河還行。若要挑,就是河粉太寬厚(各可再少1/3,畢竟寬厚容易軟趴)、偏油濕、上色及味道稍嫌不足。

■ 這不是特效,是熱煙襲來,有誠意!

我心目中最佳的干炒牛河是香港旺角花園街的《富記粥品》,師傅能將干炒牛河炒到焦香與滑嫩共處一盤,絕佳功夫!

看看上圖富記的河粉表層帶點微焦,薄邊因此而硬挺,此等火候掌控真是神之作,讓人食慾大開。(照片:香港蘋果日報)

吃完主食,與何何再加點一份菠蘿油。

僅提醒這道在維記裡稱為「菠蘿油」,而非「冰火菠蘿油」,且在菜單上也有在旁註記裡面是「奶油」、而非「牛油」。送上來時已對切,沒附刀叉,用筷子或手拿著吃。

在香港「冰火菠蘿油」首推太子《金華冰廳》,外皮酥脆,一切即如層層屋瓦崩解,熱烘烘的麵飽體比我的拳頭還大,吃了令人滿足感及罪惡感油然而生,重點在於夾層裡頭的牛油塊夠凍,甫剛拿到即咬一口,足以呈現冰與熱、甜與鹹並存的矛盾交疊,牛油塊絕大部份是於口中融化,而非尚未入口就已融得整片油膩;講究的香港茶餐廳,在出餐前還會在牛油下層鋪上冰塊,讓牛油維持在冰凍狀態,強化冷熱口感對比

■ 再加上追單的菠蘿油70元加一,共649元。

貼上較清楚的菜單局部(依序為左上角、左下角、右上角、右下角):

維記茶餐廳(西門店)

地址:臺北市成都路27巷19號

電話:(02)2382-6388

營業時間:週一至週日,12:00-22:30

仁何初訪日:2018/04/17

 

插播如何自家醃鹹檸檬:

 

∗本文皆為個人口味喜好分享

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